Монтаж откатных ворот: от заливки фундамента до монтажа автоматики
Сдвижные или откатные ворота набирают популярность у частных застройщиков, так как на рынке появились все необходимые комплектующие для их монтажа по доступной цене. По себестоимости распашные ворота, конечно же, дешевле. Сдвижные конструкции выигрывают по эстетичности и удобству эксплуатации. Уменьшить затраты можно за счет экономии на услугах монтажных компаний, установив откатные ворота своими руками. Сделать это не так уж и трудно, если разобраться в схемах, просмотреть видеоуроки, а также посоветоваться с опытными домашними умельцами. Для выполнения работ приобретается готовый комплект для монтажа откатных ворот консольного типа, в который входят два ролика, несущая балка из П-образного профиля, несколько ловушек и держателей. Сборка и монтаж конструкции откатных ворот производится в определенной последовательности.
[содержание h2 h3]
В данном видеоролике наглядно представлен процесс монтажа сдвижных ворот своими руками. Мариуполь После просмотра все возникшие ранее вопросы по монтажу откатных ворот отпадут сами собой. Подвесные ворота приводятся в движение за счет расположенных роликов на установленной направляющей над проездом. Такая конструкция вполне нормальная, единственный ее недостаток – это ограниченный по высоте проезд. Ролики двигаются по земле. Такие ворота обычно используются в помещениях или же в странах с теплым климатом.
Коротко об устройстве откатных ворот
Легенда: 1. Направляющая П-образная балка 2. Опоры роликовые или тележки (две штуки) 3. Съемный концевой ролик 4. Нижний ловитель 5. Верхний ловитель 6. Фиксатор верхний с роликами (кронштейн) 7. Пластина для фиксации роликовых опор
На специально подготовленный для монтажа откатных ворот фундамент закрепляется на определенном расстоянии друг от друга пара несущих роликовых опор. Направляющая П-образная балка приваривается или прикручивается к нижнему краю металлического каркаса полотна ворот. Роликовые опоры не только выдерживает падающую на них нагрузку от всей конструкции, но и обеспечивают ее свободное перемещение. Крепление опор производят при помощи закладных болтов или специальной пластины, надежно фиксирующейся к фундаменту.
Крепление роликовых опор к стальному швеллеру, закладываемому в фундамент вместе с арматурным каркасом, производится с помощью болтов или сварки
Ворота устанавливают на роликовые тележки так, что те оказываются внутри П-образной несущей балки. Такое расположение защищает ролики от загрязнения, что сказывается на продолжительности срока их безотказной эксплуатации. В итоге ворота легко откатываются в сторону, как в ручном режиме управления, так и в автоматическом при помощи электродвигателя.
Важно! Каркас для полотна ворот, свариваемый из профильной трубы размерами 60х40х2 мм (основная рама) и 20х20х1,5 мм (перемычки), должен быть достаточно жестким. Ведь воротная створка находится под воздействием ветровых нагрузок, которые могут быть весьма значительными. Полотно также не должно подвергаться каким-либо деформациям под давлением собственного веса.
Производством фурнитуры для откатных ворот занимается множество производителей, среди которых на российском рынке наиболее известными считаются РОЛТЕК (Санкт-Петербург), CAME и Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Мариуполь).
Наборы комплектующих, необходимых для монтажа откатных ворот, подразделяются по весу конструкции и ширине проема в свету на три типоразмера:
Перед тем как заливать, убедитесь, что все металлические изделия в приямках надежно закреплены, чтобы под давлением бетона они не сместились. Также проверьте при помощи уровня вертикальность и горизонтальность их монтажа. Закладная деталь (швеллер) должна находиться не ниже и не выше поверхности проезда, а в одном горизонте.
Подготовительный этап — заливка фундамента
При расчете глубины ямы учитывают уровень промерзания грунта в данной местности. В Подмосковье фундамент закладывают глубиной 1,7 м, а в Сибири – 2,5-3 м.
Из швеллера восемнадцать и арматуры (d 12) изготавливают закладной элемент, соединяя сваркой все детали между собой в соответствии со схемой. Швеллер необходимо использовать для усиления прочности и жесткости сооружаемого основания. Низколегированная сталь, используемая при выпуске швеллеров, способна выдерживать воздействие низких температур и не поддается коррозии. Длина заготовки швеллера равна половине ширины проема. Длина вертикальных арматурных стержней рассчитывается из того условия, что они должны уходить ниже глубины промерзания грунта.
Закладной каркас сваривается из швеллера восемнадцать и арматурных стержней, диаметр которых составляет двенадцать мм. Арматуру можно заменить стальными уголками
Соединяя вертикальные стержни стальными перемычками, получают прочный арматурный каркас, который опускают в подготовленную траншею для заливки фундамента. Предварительно на дно траншеи насыпается слой песка, который тщательно утрамбовывается.
Важно! Уровень фундамента должен совпадать с уровнем дороги. Величина дорожного просвета должна быть выше пять см, чтобы не возникало проблем при эксплуатации ворот в зимнее время.
Если Вы хотите сделать сцепление бетона с сердечником более прочным, то в его нижней части можно крестообразно приварить два куска арматуры длиной 20-25см и диаметром 8-12мм.После монтажа трубы в приямок, нужно ее верх чем ни будь закрыть, чтобы вовнутрь не попадали осадки.Этот элемент требует особенного внимания, так как от качества его изготовления и монтажа в последующем будет зависеть нормальное движение ворот, а также электропривода.В качестве закладной можно использовать швеллер шириной 16-20см, а длина его должна быть равной половине ширины воротного проема.
Обычно оборудование устанавливают посередине фундамента.
В траншею, подготовленную под фундамент, опускается арматурный каркас. При этом плоскость стального швеллера выравнивается по уровню дорожного полотна
Для заливки фундамента замешивают бетонный раствор из 4-5 мешков цемента М400, щебня (0,3 куба) песка (0,5 куба). Залитый фундамент оставляют в покое на 3-5 дней, в течение которых бетон наберет нужную прочность. Спустя указанное время приступают к монтаже откатных ворот.
Пошаговая инструкция проведения монтажных работ
Обозначьте линию движения ворот с помощью натянутого вдоль проема шнура, расположив его на высоте двести мм от поверхности дорожного полотна и на расстоянии тридцать мм от ответного столба. По данному шнуру вы будете выравнивать положение несущего профиля (балки).
Подготовьте роликовые тележки к монтажу и вставьте их последовательно внутрь несущей профильной балки. Затем сместите тележки к центру ворот. Поставьте створку ворот с вставленными в профиль роликовыми опорами на стальной швеллер закладной конструкции. Затем расположите первую и вторую опоры в размеченных местах, а ворота подгоните так, чтобы они располагались параллельно натянутому шнуру и касались его.
Крепление роликовых тележек к швеллеру
Приварите к швеллеру регулировочную площадку второй роликовой опоры. Выкатив ворота в проем до самого конца и проверив горизонтальность положения полотна, прихватите сваркой регулировочную площадку первой роликовой опоры.
Монтаж передней несущей роликовой тележки выполняют в сто пятьдесят мм от края проема ворот, так как чтобы при их полном открытии концевой ролик будет упираться в опору
Важно! Придать горизонтальное положение воротам можно лишь в случае их нахождения в закрытом состоянии.
Регулирование свободного хода
Отрегулируйте положение роликовых опор, находящихся внутри несущего профиля. Для этого немного ослабьте верхние гайки, крепящие роликовые опоры к регулировочным площадкам. Закройте и откройте ворота, прокатив их от края до края, несколько раз. При этом роликовые опоры смогут занять внутри несущего профиля правильное положение, в котором ворота перемещаются легко и свободно. Закончив регулировку свободного хода ворот, затяните плотно верхние гайки роликовых опор.
Монтаж концевого ролика и заглушек
Далее устанавливают концевой ролик, а также заглушку несущего профиля. Проверяем уровнем их вертикальность и если все нормально, тогда делаем сплошной провар.Устанавливаем и привариваем верхнюю перекладину:Сдвижные ворота являются главной частью фасадной стороны забора и в полной мере ограничивают доступ на территорию участка. Они позволяют сэкономить пространство и время на открывании створки и могут быть установлены при ограниченных размерах площадки.
При монтаже верхнего кронштейна можно использовать для крепления, как анкера, так и сварку. Ролики кронштейна после монтажа смазывают для лучшего скольжения
Чтобы установить верхний направляющий кронштейн, ослабляют крепеж его роликов. Все устанавливается в полном соответствии с требованиями инструкции, прилагаемой к оборудованию по автоматическому управлению движением ворот. При возникновении затруднений можно обратиться к опытному электрику.Как видите, справиться с монтажом откатных ворот можно своими силами.
Обшивка полотна ворот профлистом
Они должны быть равны.После того, как вы изготовили каркас, следует укрепить его . приварив диагональные или вертикальные перемычки. Далее обшивают каркас выбранным листовым металлом.
В качестве материала для обшивки откатных ворот чаще всего используется профлист, который дополняется коваными элементами, придающими сооружению элегантный и особенный вид
Монтаж уловителей: для чего и как?
Одним из последних этапов монтажа готового комплекта откатных ворот является монтаж уловителей. Нижний уловитель, устанавливаемый при полностью нагруженных воротах, позволяет снять частично нагрузку с роликовых опор при закрытом положении полотна. Чтобы определить положение нижнего уловителя, надо закрыть ворота и совместить его с концевым роликом.
Верхний уловитель позволяет удержать полотно ворот, находящихся в закрытом состоянии, от раскачивания во время действия парусных нагрузок. Монтаж верхнего уловителя выполняется на уровне защитных уголков, причем в закрытом положении они (уголки) должны касаться скоб верхнего уловителя.
Правила самостоятельной монтажа автоматики
На последнем этапе производится монтаж автоматики, если эта опция планировалась изначально. Перемещение створки откатных ворот при этом осуществляется с помощью зубчатых реек, продающихся метровыми кусками вместе с крепежными элементами. Рейки крепятся к несущему профилю. Устанавливая автоматические раздвижные ворота своими руками, следует знать, что помимо зубчатых реек, вам понадобится электропривод, пульт, лампа-маячок и ключ. Затем размещают кронштейн над полотном ворот таким способом, чтобы ролики касались верхней кромки полотна, а сторона с отверстиями, предусмотренными для крепежа, была направлена в сторону опорного столба. Прижимая кронштейн к поверхности опорного столба, фиксируют деталь крепежными элементами.После приступают к обшивке рамного каркаса ворот профилированным листом, нарезанным по высоте и по ширине в нужный размер.
Однако назвать этот процесс легким нельзя. Необходимы не только знания, но и физические усилия. Поэтому многие частные застройщики предпочитают доверять установку откатных ворот профессионалам.
Откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция
Здравствуйте! В данной статье я расскажу, как сделать самостоятельно откатные ворота консольного типа. Их конструкция на сегодняшний день получает все большее распространение, потому что створка, двигаясь вдоль забора, практически не занимает места.
Если их сравнить с привычными глазу распашными воротами, то эксплуатация тоже значительно проще – в ветреную погоду не нужно фиксировать створку как у распашной системы, поскольку порыв ветра не может ударить Вас створкой откатной системы.
Еще для распашных ворот требуется немало времени, чтобы их открыть, а потом закрыть – сначала нужно распахнуть одну створку и зафиксировать, потом вторую, а выехав на транспорте за территорию участка все проделать в обратном порядке.
Поэтому в данной статье я и хочу рассказать именно об откатных воротах, так как они более практичны, и как уже писал, почти не занимают места.
Наиболее популярные конструкции откатных ворот:
· Ролики двигаются по земле
Так понятно и просто показывается каждая отдельно взятая операция.Ниже представлена схема и перечень основных элементов готового комплекта откатных ворот, представленных на рынке как зарубежными, так и отечественными производителями данного вида оборудования.
Для работы на улице в нашей стране они не совсем подходят, потому что налипший в направляющую (которая закреплена в основании) снег, или набившийся мусор, будут мешать нормальному движению створки и эти помехи постоянно придется убирать.
Консольные ворота. Именно о них далее я и расскажу подробно, потому что это наиболее удачная конструкция. Их движению не мешают ни снег, ни грязь, так как створка движется в нескольких сантиметрах над проездом. Направляющая, которая закреплена прямо на каркасе никак не ограничивает высоту для проезда автотранспорта.
Консоль образуется за счет защемления между роликовыми каретками и направляющим рельсом, в который они заведены.
Если говорить о стоимости таких ворот, то они несколько дороже, чем распашные, потому что для них нужна фурнитура, цена которой от 2500грн за комплект. Но можно добиться значительного снижения их стоимости, например, изготовить ворота своими руками, тем более что в этом нет ничего сверхсложного.
Давайте посчитаем, сколько понадобиться денег для закупки необходимого материала. Пусть Ваши ворота будут размером 3х2м, то есть площадью в шесть квадратных метров. Тогда для изготовления потребуются:
· Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг
· Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг
· Профнастил окрашенный — 6м 2
Сегодня стоимость металла около двадцать тысяч гривен за тонну, а профнастила в среднем 110грн/м 2. ну и плюс еще фурнитура около 2500грн.
Посчитаем теперь какова же стоимость материала и сведем все в общую сумму.
Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн
Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн
Профнастил окрашенный: 6м два *110грн = шестьсот шестьдесят грн
Общая стоимость материалов: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = четыре тысячи триста семьдесят шесть грн.
Конечно этот расчет неполный, так как в нем нет той же грунтовки или саморезов, но в целом картина ясна. Если в стоимость включить еще и не достающие материалы, то сумма все равно не превысит 6-7 тысяч гривен, а на фоне приблизительно 15000грн, которые возьмут за свою работу фирмы-изготовители является существенной экономией.
За эти деньги можно купить очень даже приличную автоматику для своих ворот.
В статье, которую Вы сейчас читаете, я старался максимально рассказать, как делать ворота своими руками, начиная от подготовки и заканчивая началом эксплуатации. Хотелось бы, чтоб изложенная в ней информация Вам помогла убедиться в возможности самостоятельного изготовления, и Вы смогли сэкономить не одну тысячу гривен.
Чтобы систематизировать все этапы производства ворот, мое повествование разбито на разделы. Если у Вас нет желания читать все полностью, то можете кликнуть на интересующий Вас пункт, и он сразу перед Вами появится.
Итак, план статьи:
Подготовительные работы
В первую очередь нужно снять растительный слой грунта, чтобы было удобно делать разметку будущих ворот.
Далее во время разбивки можно использовать четыре куска арматуры по 1-му метру и электроды, которые будут постоянными и временными осями.
Перед тем, как забивать арматуру, нужно проверить все диагонали Вашего прямоугольника и только после того, как они совпали заглублять, оставляя на поверхности части по 15-20см.
После того как вся арматура установлена, между ней натягивается шпагат или леска.
Теперь, когда основные оси готовы, от них удобно создавать временные, закрепляя их электродами.
Земляные работы
Когда вся необходимая разбивка сделана, можно переходить к земляным работам. Они представляют собой рытье приямков под фундаменты столбов, закладной детали и траншеи для прокладки гильзы с электропроводкой автоматики.
Ямы под столбы должны быть чуть больше ширины и длины столба, например, если он будет иметь размер в плане 38х38см, то сама яма должна быть не меньше чем 40х40см (так будет больше фундамент), чтобы проще было положить первый ряд кирпича.
Яма, которая нужна будет для фундамента закладной детали по длине должна быть равной половине воротного проема.
Глубина всех приямков должна быть больше чем нормативная глубина промерзания, которая в зависимости от климатического района может иметь глубину 1-1,2м. Очень важно придерживаться этого, потому что в случае, если низ фундамента будет ближе к поверхности, замерзший грунт будет его выдавливать наружу.
Если при отрывании ям обрушаются стенки, нужно использовать опалубку. Это могут быть бэушные доски, потому что в данном случае внешний вид не имеет значения, так как фундаменты будут засыпаны грунтом.
Кода все приямки отрыты, их дно нужно полить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если после земляных работ Вы не планируете пока приступать к бетонированию, то их нужно накрыть деревянными щитами от попадания дождевых вод, которые могут их размыть.
Чтобы в будущем не портить уже готовый проезд через ворота, лучше сразу под ним (пока он не сделан) вырыть траншею для закладки гильзы с электрокабелями для подключения воротной автоматики в будущем.
Для этого можно использовать пластиковую водопроводную трубу диаметром 15-20мм. После укладки гильзы с кабелями, ее торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не набивалась грязь и не поступала влага.
После того как гильза уложена и засыпана, место укладки нужно пролить водой, чтобы хорошо утрамбовался грунт. Если этого не сделать, в результате просадки, может в дальнейшем трескаться твердая поверхность проезда.
Подготовка металлоизделий столбов и закладной детали для монтажа роликовых опор
Металлоизделия столбов нужны, чтобы выполнять функцию их сердечников, чтобы была большая прочность. Для этого можно использовать квадратные трубы сечением 80х80мм или 100х100мм. Если же Вы решили применить трубу круглого сечения, то ее диаметр обычно берется около 80мм.
Далее я буду рассматривать металлический сердечник на примере труб квадратного сечения.
Надземная часть трубы должна быть на несколько сантиметров меньше высоты столба, чтобы можно было его без проблем накрыть козырьком. Например, если столб имеет высоту 2м, то сердечник должен быть примерно 1,95м.
Что касается подземной части, то низ труб не должен доходить до дна котлована примерно на пять сантиметров, чтобы при бетонировании получился защитный слой из бетона. Например, если яма имеет глубину 1м, то нижняя часть сердечника должна быть 95см.
Перед заливкой фундамента следует проверить горизонтальность расположения арматурного каркаса, используя для этого строительный уровень. Во время выравнивания также следят за тем, чтобы продольная ось стального швеллера была параллельна линии забора.Если планируется ставить привод для автоматизации управления откатными воротами, то на стадии заливки фундамента закладывают провода, пряча их в специальные гофрированные трубки. Место выхода пучка проводов выбирают исходя из планируемого расположения электропривода.
Изготовление закладной детали
Чтобы он крепко удерживался в теле бетона, к нему нужно приварить арматуру по четыре куска (длиной около 90см каждый) с обеих сторон и связать их перемычками из арматуры диаметром 10-12мм.
Бетонирование
После того как подготовка металлоизделий окончена, можно приступать к бетонированию. Обычно используется бетон марки М200 и для того, чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, три ведра песка, три ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.
Лучше бетонировать при положительных температурах окружающего воздуха, чтобы не тратиться на противозаморозковые добавки.
При выборе нужного комплекта ориентируются на ширину перекрываемого проема, высоту полотна и общий вес всей конструкции.Работы по устройству фундамента для сдвижных ворот начинают с разметки траншеи. При этом от края проема со стороны отката ворот откладывают длину бетонного основания, равную половине ширины проезда. Ширина фундаментного основания составляет 40-50 см.
Это важно для дальнейшего монтажа. Если проезд еще не готов, просчитайте уровень, на котором будет находиться его верх.
В идеале между створкой и поверхностью проезда должно быть расстояние ровно 7см, чтобы при движении ворот они не гребли снег.
Когда монтаж всех металлоизделий завершена, можно заливать бетон. Чтобы исключить в фундаменте пустоты, при поданной порции бетона, его нужно тщательно трамбовать.
После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин и неровностей.
При сильной жаре бетон нужно накрыть, чем-нибудь от попадания солнечных лучей, чтобы он не потрескался, а также обильно поливать водой по несколько раз в сутки в течение 2-3 дней.
Бетону нужно дать набрать прочность, поэтому дальнейшие работы лучше выполнять не раньше чем через неделю.
Кирпичная кладка столбов и монтаж в них закладных деталей
После набора прочности фундаментами, можно приступать к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для нащельников.
В качестве закладных можно использовать уголок 50х50мм длиной около 8см и арматуру диаметром 8мм, длиной равной половине столба. Арматура приваривается к сердечнику столба.
Для нащельника нужно три закладных детали. Нижняя деталь устанавливается после трех первых рядов кирпича, верхняя – чуть ниже верхнего края будущих ворот, а средняя соответственно посередине.
Каркас ворот
Для более удобного изготовления каркаса используются трубы прямоугольного или квадратного сечения.
Наши специалисты могут сэкономить Вам деньги на изготовлении чертежа Ваших ворот, мы его подарим при покупке рекомендуемой нами фурнитуры производителя Світ Воріт тм . у которой гарантия пять лет .
Чертеж представляет собой подробную схему ворот со всеми необходимыми размерами, а также спецификациями, в которых дано точное количество необходимого материала для изготовления.
Вообще желательно, чтобы у Вас был чертеж, это позволит исключить ошибки при монтаже, которые могут привести к перерасходу материалов, а также тяжелому движению ворот.
Перед изготовлением их каркаса, в металлические трубы и другие элементы нужно очистить от ржавчины, обезжирить, а потом прогрунтовать.
Обычно для несущих элементов створки используются трубы размером 60х40мм или 60х30мм, а вспомогательный каркас делается из труб 30х20мм.
Когда вы приступаете к изготовлению несущей рамы, у Вас уже должен быть в наличии направляющий рельс (профиль), так как его тоже нужно будет крепить, и вообще все сборка начинается с него.
Чтобы во время набора каркаса он находился в вертикальном положении и был устойчив, к направляющему профилю нужно приварить два куска квадратных труб, которые будут являться подставками.
Нижняя труба несущего каркаса приваривается к рельсу прихватками длиной шва 15-200мм с шагом 600-700мм с двух сторон в шахматном порядке.
Сплошной шов делать нельзя, так как бывали случаи, когда направляющий профиль вело, в результате чего ворота заклинивали и двигались тяжело. Да и вообще, это ненужный перерасход электродов.
После этого выставляем вертикальные трубы каркаса и прихватываем их сваркой. Для этого внутрь несущего П-образного профиля вставляют концевой ролик, располагая его на лицевой стороне полотна ворот, и фиксируют деталь крепежными болтами.Заглушка несущего профиля, поставляемая в комплекте откатных ворот, приваривается с тыльной стороны полотна. Данная деталь не дает несущему профилю забиваться снегом зимой, что предотвращает возможность заклинивания ворот.
Сдвижные ворота своими руками
Сдвижная конструкция со временем не провисает, не требует расчистки снега в зимний период и при желании дополняется автоматикой.
Требования к конструкции откатных ворот
Конструкция откатных ворот включает в себя:
Чаще всего ворота выполняются в виде стальной рамы, обшитой профнастилом, полимерными материалами, сэндвич-панелями или сеткой. К нижнему краю створки крепится направляющая балка, нагрузка от которой переносится на тележки с роликами, установленными на фундамент.
Также рекомендуем:
Общий вес конструкции должен быть не более четыреста кг.
Ширина проема ворот для въезда легковых машин составляет – 2,4-2,6 м, для грузовых – 3,2-3,5 м. Стандартная высота ворот – два м. Расстояние, необходимое для отката ворот, должно быть в 1,5 раза больше их проема. Между уровнем дороги и нижней кромкой ворот необходимо предусмотреть зазор не менее десять см.
Устройство фундамента
Опорные столбы для ворот устанавливаются на фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания. Обычно скважина для столба выкапывается на глубине 1,5-1,7 м. Если на участке преобладают пучинистые грунты, то на дне ямы бетонируется рамная конструкция П-образной формы. Опорный столб может быть произведен из прямоугольной профильной трубы сечением 40х40 или 60х40 мм.
Опорой для кареток ворот служит швеллер шириной двадцать см и длиной, равной половине проема. Его монтаж проводится в следующей последовательности:
Также рекомендуем:
- Вырывается котлован в сторону отката ворот. Яма устраивается вплотную к столбу, начиная от проема. Ширина ямы 40-50 см, длина – на двадцать см больше длины швеллера, глубина – не менее 1,5 м.
- К полкам швеллера перпендикулярно приваривается арматурный каркас из прутьев сечением 8-12 мм и длиной 1,2 м. Стрежни располагаются вертикально с шагом 15-20 см и соединяются поперечной арматурой в верхней и нижней части.
- Устанавливается закладная таким образом, чтобы ее верхняя поверхность находилась на одном уровне с дорожным покрытием. Горизонтальность проверяется строительным уровнем.
- Если ворота планируется укомплектовать автоматикой, то необходимо заложить трубы для проводки. Глубина залегания трубы – 20-30 см.
- Залить бетонный раствор, приготовленный из смеси цемента, песка и щебня мелкой фракции в соотношении 1:3:3.
Монтаж сдвижных ворот выполняется в несколько этапов:
Изготовление створки
Створка ворот может быть сделана из металлической трубы. Для рамы используется профильная труба сечением 60х40 мм с толщиной стенок два мм, для обрешетки – труба сечением 20х20 мм и толщиной – 1,5 мм. К готовой раме приваривается направляющая балка. Затем конструкция грунтуется и окрашивается краской по металлу.
Крепление кареток к фундаменту
Минимальное расстояние между центрами тележек – 1,25 м при створе ворот 2,5 м и 1,75 м при створе – 3,5 м. Первая тележка устанавливается на расстоянии пятнадцать см от края проема вдоль плоскости закладной.
Также рекомендуем:
Для крепления кареток с роликами в опорном швеллере сверлятся по четыре отверстия диаметром 17-18 мм. Затем вставляются болты длиной пятьдесят мм и привариваются головками изнутри. С прикрученными роликовыми каретками опорный швеллер приваривается к закладной фундамента. Для регулирования высоты и горизонтальности ворот под каретки рекомендуется накрутить гайки . Необходимо чтобы ролики располагались строго горизонтально и на одном уровне с противоположным столбом.
Монтаж ворот на каретки
Направляющую балку для предотвращения коррозии необходимо смазать изнутри.Здесь есть два варианта:Сразу оговоримся, что подвесные ворота имеют одно значительное преимущество перед откатными с нижней направляющей . желоб швеллера, по которому движутся ролики, не засоряется грязью и мусором. Но такие ворота значительно ограничивают возможности для въезда высокого транспорта.Если вы используете не подвесную конструкцию, то верхняя направляющая крепится на уровне верхней горизонтальной рамы вдоль забора .
Монтаж верхнего ограничителя
Верхним ограничителем служит кронштейн, с одной стороны которого расположены отверстия для крепления к опорному столбу, а с другой – ролик для захватывания полотна. Перед креплением верхнего ограничителя к столбу необходимо уровнем выверить вертикальное положение ворот.
Монтаж концевого ролика и заглушек
Концевой ролик устанавливается в направляющей балке в передней части ворот. Ролик крепится сваркой или болтами, расположенными на корпусе.
Чтобы во внутрь балки не попадал снег, вода или грязь, необходимо ее торцы закрыть заглушками . Они привариваются с тыльной стороны ворот.
Пока вы занимаетесь установкой сдвижных ворот, ваша половинка может почитать о том как сделать прихватки для кухни.
Крепление улавливателей
К ответному столбу монтируются нижний и верхний улавливатель. Нижний улавливатель размещается на высоте, позволяющей концевому ролику наезжать на него, тем самым освобождая переднюю каретку. Обычно нижний улавливатель располагается на один см выше уровня опорного колеса концевого ролика при свободном провисании ворот (в открытом положении). Верхний уловитель крепится таким образом, чтобы в закрытом положении скобы примыкали к защитным уголкам передней кромки полотна.
Монтаж автоматики
При использовании автоматики створка ворот будет перемещаться с помощью электрического привода. Для этого к полотну крепится зубчатая рейка, которая соединяется с электроприводом ворот.
Соблюдение основных этапов монтажа откатных ворот позволяет создать надежную и функциональную конструкцию. По внешнему виду и техническим характеристикам она практически не будет отличаться от ворот, изготовленных в заводских условиях.
Видео — Мастер класс Откатные ворота своими руками
Сдвижные ворота своими руками: простая инструкция по монтаже
Изготовление и монтаж сдвижных ворот, так же как и автоматические ворота своими руками. для своего участка вполне по силам домашним умельцам при наличии определенных навыков в слесарных и сварочных работах и обеспеченности инструментом. Если весь процесс выполнять своими руками, такое изделие обойдется вам значительно дешевле, чем покупка и заказ монтажа в специализированных компаниях.
Монтаж сдвижных ворот. Основные этапы
После того, как вы определились с основными размерами, необходимо подготовить основание для их монтажа — надежный прочный фундамент.
Изготовление фундамента ворот
- Кроме усиленного фундамента под опорные столбики по краям въездного проема, необходимо изготовление основания непосредственно по линии монтажа ворот . Для этого поперек дороги вырывается траншея шириной и глубиной примерно в один метр
- Далее необходимо изготовить конструкцию из стальной арматуры и металлического швеллера . который будет играть роль направляющей рейки для перемещения в полости швеллера колесиков самих ворот
- Арматура приваривается перпендикулярно под углом к швеллеру с шагом примерно 150—200 мм. Полученная конструкция опускается в траншею. При этом верхние границы полок швеллера устанавливаются на уровне плоскости дорожного покрытия, чтобы не создавать дополнительных преград для движения машины.
- Все заливается бетонным раствором
Нужно учитывать, что длина направляющего швеллера должна составлять две длины ворот плюс 100—150 мм.
В результате мы имеем надежное и прочное основание для монтажа рамы ворот.
Монтаж несущей рамы
Несущая рама может быть изготовлена из профильного проката. Более надежным материалом принято считать профилированную трубу квадратного или прямоугольного сечения . Также можно использовать металлический уголок, швеллер небольших типоразмеров.
Первым делом изготавливается прямоугольный каркас нужных вас размеров . Профессионалы рекомендуют первоначально не обваривать соединения элементов каркаса полностью, а выполнить их на небольших прихватках, чтобы можно было молотком поправить отклонения при нарушении правильной конфигурации конструкции.
Здесь нужно помнить правило: прямые углы проверяются измерением пересекающихся диагоналей. Монтаж профлиста начинают от передней кромки ворот. Крепление обшивки производится саморезами или заклепками. Каждый последующий лист обшивки накладывается на предыдущий лист «на одну волну».
Если Вы не приветствуете строгие формы в оформлении своего жилищного участка, то Вам могут приглянуться кованые ворота своими руками. что несомненно порадует любителей эстетики. Помимо въездных ворот ограждения, здесь можно узнать о монтаже гаражных подъемных ворот.
Монтаж направляющих и створки ворот
Следующий этап — монтаж направляющих. О том, как изготавливается нижняя направляющая, мы рассказали выше. Но вам понадобится в любом случае еще верхняя направляющая. Она будет играть роль фиксатора и придавать конструкции дополнительную жесткость.
Для этого рекомендуется использовать масло в аэрозольном баллоне, которое можно распылить внутрь балки по всей длине. Ролики можно смазать солидолом. После смазывания полотно ворот накатывается на роликовые каретки.
Для этого следует во время строительства забора предусмотреть наличие металлических закладных элементов, к которым будет привариваться направляющий швеллер.
Монтаж створки — это самая простая часть всей работы. Вы просто закатываете их на роликах в верхнюю и нижнюю направляющие. Выбор способа открывания — вручную или с установкой систем автоматики — это уже вопрос ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.
Таким образом, установить ворота раздвижные своими руками не составляет сложности при наличии навыков сварных и бетонных работ. При этом такая монтаж обходится намного дешевле, чем при обращении к специалистам какой-либо компании.
Видео монтажа сдвижных ворот
Видео демонстрирует мастер-класс по монтаже откатных (сдвижных) ворот.
Читайте также:
29 Декабря 2014 в 19:35
Я сам сварщик, изготавливаю различные метало конструкции. Просмотрев видео ролик, мне стало интересно. Как человек без навыков и опыта в сварочном деле, может сам изготовить подобные ворота?
Кстати на данный момент, эти ворота одни из самых актуальных! Кто задумывается какие ворота сделать дома, смело можете выбирать именно эти. Очень много знакомых, у которых стоят именно такие ворота, плохого о них, никто особо не говорит!
28 Декабря 2014 в 10:38
Действительно очень доходчиво и наглядно всё показано. Отдельное спасибо за видео. Конструкция напоминает установку сдвижных дверей в шкафах-купе. Тем, у кого руки растут откуда надо, не составит особой сложности установить такие ворота.
25 Декабря 2014 в 13:30
Все что делается своими руками, вдвойне приятно, особенно мастеру который все делает у себя в доме. Такого рода сдвижные ворота, не будут исключением. Прочитав данную статью, как оказывается это совсем не сложно. Отдельная благодарность автору.
Добавить комментарий Отменить ответ
Источники:
, , ,
Похожие статьи
-
Ремонт и обслуживание раздвижных ворот
Ремонт автоматики откатных ворот, электропривода Nice Стало некорректно работать автоматическое устройство закрывания откатных (раздвижных, сдвижных)…
-
Металлические сварные ворота ремонт
Для изготовления створок может использоваться разнообразный материал: металлический профнастил с полимерным покрытием самого разного цвета, популярные…
-
Изготовление и монтаж выдвижных ворот своими руками Изготовление выдвижных ворот своими руками несколько сложнее и дороже традиционных распашных, но…